日本のジュエリー:平安時代〜江戸時代

最終更新: 2026-07-20

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縄文時代には、際立って発達した耳飾りの文化がありました。ところが日本ではその後、少し意外な出来事が起こります。体を飾るための装身具が、ほとんど姿を消してしまうのです。平安時代から室町時代までのおよそ千年のあいだ、貴族や、のちに世を治めた武家は、地位や洗練を装身具ではなく、衣服や和歌、儀礼によって表してきました。そして江戸時代に入ると、職人たちは持ち前の技を生かし、制約の中で新しい道を見つけていきます。

装身具が姿を消した平安時代(794〜1185年)

平安時代は、日本の宮廷文化が頂点に達した時代とされています。貴族たちは、絹の衣を何枚も重ねる装いに心を尽くしました。袖口ごとに並ぶ色の組み合わせが、季節や身分を伝えていたのです。香を調合し、自然の移ろいに合わせて和歌を詠むことにも、多くの時間をかけました。その一方で、耳に穴を開けたり、体に装身具を着けたりすることは、ほとんどありませんでした。

Genji emaki TAKEKAWA
Imperial court in Kyoto, Public domain, via Wikimedia Commons

なぜこの変化が起きたのか、その理由ははっきりとは分かっていません。記録は残っていても、そこに説明はないのです。平安時代の初めには、耳飾りはすでに貴族の装いから姿を消していました。この背景として、中国・唐の宮廷様式の影響を挙げる歴史家もいます。唐でも、装身具ではなく衣服で身分を示す方向へと変わっていたからです。仏教の広まりと、控えめであることを尊ぶ美意識を理由に挙げる見方もあります。もっと素朴な理由も考えられます。豪奢な衣の色や重なりで身分を示す文化では、小さな耳飾りはほとんど目立たず、そもそも出番がなかったのでしょう。

鎌倉・室町時代と武家の美意識(1185〜1573年)

鎌倉幕府と室町幕府の時代になると、宮廷に代わって武家が世を治めるようになります。重んじられたのは、質素さや武の規律、そして禅の影響を受けた美意識でした。装身具はむしろ以前より控えめになっていきます。その代わり、職人の腕は、鍔(つば)や目貫(めぬき)、縁(ふち)といった刀装具に注がれました。この時代にもっとも技が注がれたのは、体を飾る装身具ではなく、武具を飾る金具だったのです。

Sword blade Japan Ichimonji School Kamakura c. 1325 steel with mounting Edo 1700s lacquer on wood Jordan Schnitzer Museum of Art University of Oregon Eugene Oregon DSC09380
Daderot, Public domain, via Wikimedia Commons
Sword guard with flowering plant design Mino school Muromachi period 1500s AD Tokyo National Museum Ueno Park Tokyo Japan DSC08804 edited scaled
Daderot, Public domain, via Wikimedia Commons
Sword guard with pine design in openwork Owari school Muromachi Azuchi Momoyama period 1500s AD Tokyo National Museum Ueno Park Tokyo Japan DSC08799 edited scaled
Daderot, Public domain, via Wikimedia Commons

実用品に隠れた江戸の装飾(1603〜1868年)

江戸時代は、それまでの控えめな日本という見方だけでは語りきれません。浮世絵や歌舞伎、町人が生み出した流行の文化など、華やかな一面をいくつも持っていたからです。ただ、徳川幕府が派手な装いを公に禁じたため、実用を名目に、さまざまな工夫が加えられていきました。

Ashiya Douman Ouchi Kagami
Utagawa Kunisada, Public domain, via Wikimedia Commons

その代表が、簪(かんざし)です。凝った簪の先には、小さな耳かきが仕込まれていました。表向きは身だしなみの道具だから許される、というわけです。ところが中身はというと、漆塗りの木や、彫りを施した象牙、鼈甲(べっこう)、金鍍金の金属など、驚くほど手の込んだ装飾の見せ場になっていました。この建前は使う人なら誰でも承知のうえで、それがかえって粋な楽しみだったのかもしれません。簪を、身分を示す装いにまで押し上げたのは、芸者や花魁でした。簪の種類や数、季節との合わせ方は、分かる人が見れば、芸者や遊女の格をそのまま物語っていたのです。

Hair Dressing Tool Kogai MET 29.100.1132 001AA2015
Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons

男性の世界でも、同じような工夫が見られます。根付(ねつけ)や、印籠と呼ばれる段重ねの薬入れです。どちらも装身具と呼べるものではありませんが、この時代でも指折りの、手の込んだ細やかな彫りが施されていました。

印籠 Inro with Design of Two Hawks on Tasseled Perches
See page for author, CC0, via Wikimedia Commons
印籠 Inro with Foxs Wedding
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この時代が教えてくれること

平安から江戸へと続くこの流れが教えてくれるのは、体を飾りたいという思いは、社会の制約があっても消えないということです。ただ、姿を変えて表れるだけなのです。縄文の人々は耳たぶを少しずつ拡張し、江戸の職人は実用品の中に飾りを忍ばせました。根底にある思いは同じで、その表れ方だけが、時代や状況に合わせて変わっていくのです。

MAYのこだわり

ものづくりには、いつも制限がついて回ります。使える素材、守るべき規格、そして体のつくり。ジュエリーの作り手やピアッサーは、それを日々実感しています。仕上がりの差は、その制限をどう受け止めるかで決まります。厄介な壁と見るのか、良いものを生むための条件と考えるのか。その姿勢が、そのまま品物に表れます。MAYが選ぶメーカーは、インプラントグレードの基準(ASTM F136、ASTM F138)や仕上げの要件を、窮屈な決まりごとではなく、品質を支える土台としてとらえています。江戸の職人が簪に技を注いだのと、同じ心持ちです。

フラワーエンド
ファラタエンド

次回は明治維新をピックアップ。日本が西洋に扉を開き、眠っていたジュエリー産業が動き出した瞬間を取り上げます。養殖真珠の誕生や、現代の日本のボディピアスの姿にも触れていきます。